В 1947 году на скалах Домбая (Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провел первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением и призами среди инструкторов альплагеря.
В 1968 году впервые в Москве в МВТУ (МГТУ имени Н.Э. Баумана) Боровский Анатолий Федорович и Машков Юрий Викторович организовали секцию со скалолазным уклоном. В мае 1968 года команда МВТУ впервые выехала в Ялту на Крестовую скалу.
До 1971 года соревнования по скалолазанию в Москве проходили только в виде матчевых встреч, первенств альпинистских секций или входили в программу альпинистского двоеборья (скалолазание и кросс) на камнях Царицынского Замка. На развалинах замка тренировались многие известные альпинисты и скалолазы Москвы: Юрий Машков, Вячеслав Онищенко, Анатолий Боровский и другие.
В сентябре 1972 года в районе п. Ласпи (Крым) прошёл уже второй Чемпионат Москвы, включавший в свою программу парную гонку, индивидуальное лазание и связки.
К началу 1975 года в Москве был 1 МС, 5 КМС и 11 перворазрядников по скалолазанию.
Вплоть до 1993 года Чемпионаты Москвы проводились на естественном рельефе в Крыму, однако впоследствии стали проводиться в помещениях.
Первый раз Чемпионат Москвы на искусственном рельефе был проведен на тренажерах спорткомплекса МГТУ им. Баумана.
Кубок Москвы впервые состоялся только в 1987 году.
В те годы, учитывая высокий ранг московских соревнований, на этих стартах можно было получить звание мастера спорта.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны. Получив возможность тренироваться круглый год на искусственном рельефе, спортсмены быстро улучшили свое мастерство.
Москва становится одним из крупнейших скалолазных центров нашей страны. С 1994 года на скалодроме были проведены 4 международных соревнования: 2 этапа Кубка мира и 2 молодежных Чемпионата мира.
Лучшие скалолазы Москвы становятся членами сборной команды России, занимают призовые места на международных турнирах.
В 2006 году Федерация скалолазания Москвы полностью отделилась от Федерации скалолазания альпинизма и скалолазания г. Москвы. В 2023 ФСМ была официально аккредитована Департаментом спорта г. Москвы на два года.
ИСТОРИЯ
Скалолазание в нашей стране появилось из альпинизма. Долгое время эти два вида спорта объединяли в один, однако во второй половине XX века скалолазание начало развиваться самостоятельно.
В 1947 году на скалах Домбая (Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провел первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением и призами среди инструкторов альплагеря.
В 1968 году впервые в Москве в МВТУ (МГТУ имени Н.Э. Баумана) Боровский Анатолий Федорович и Машков Юрий Викторович организовали секцию со скалолазным уклоном. В мае 1968 года команда МВТУ впервые выехала в Ялту на Крестовую скалу.
До 1971 года соревнования по скалолазанию в Москве проходили только в виде матчевых встреч, первенств альпинистских секций или входили в программу альпинистского двоеборья (скалолазание и кросс) на камнях Царицынского Замка. На развалинах замка тренировались многие известные альпинисты и скалолазы Москвы: Юрий Машков, Вячеслав Онищенко, Анатолий Боровский и другие.
Первый Чемпионат Москвы по скалолазанию состоялся в 1971 году на скале Долоссы под Ялтой (Крым). Эти старты прошли ещё до официального образования комитета по скалолазанию при Федерации альпинизма г. Москвы, так как он появился только в 1972 году.
В сентябре 1972 года в районе п. Ласпи (Крым) прошёл уже второй Чемпионат Москвы, включавший в свою программу парную гонку, индивидуальное лазание и связки.
К началу 1975 года в Москве был 1 МС, 5 КМС и 11 перворазрядников по скалолазанию.
Вплоть до 1993 года Чемпионаты Москвы проводились на естественном рельефе в Крыму, однако впоследствии стали проводиться в помещениях. Первый раз Чемпионат Москвы на искусственном рельефе был проведен на тренажерах спорткомплекса МГТУ им. Баумана.
Кубок Москвы впервые состоялся только в 1987 году. В те годы, учитывая высокий ранг московских соревнований, на этих стартах можно было получить звание Мастера спорта.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны. Получив возможность тренироваться круглый год на искусственном рельефе, спортсмены быстро улучшили свое мастерство. Москва становится одним из крупнейших скалолазных центров нашей страны.
С 1994 года на скалодроме были проведены 4 международных соревнования: 2 этапа Кубка мира и 2 молодежных Чемпионата мира. Лучшие скалолазы Москвы становятся членами сборной команды России, занимают призовые места на международных турнирах.
В 2006 году Федерация скалолазания Москвы полностью отделилась от Федерации скалолазания альпинизма и скалолазания г. Москвы.
В 2023 ФСМ была официально аккредитована Департаментом спорта г. Москвы на два года.